[TOPIC UNIQUE] Clovertown ou comment monter son octo-core

[IvanleFou]

Ca reste un bench purement theorique et la différence dans les applications est peut etre pas aussi prononcée mais on sent quand meme bien que ca pousse réellement beaucoup plus fort!!

Tu dois le sentir aussi Chili entre ton bi-xeon et ton octo-opteron non?

[chili69]

oui ya une grosse diff, ça c'est sur

[dsebire]

ivan, qu'est-ce que tu utilise comme ventirad sur tes procs ?

on peut mettre des ventirad pour xeon 603/604 ?

merci pour l'info
@+

[Celtar]

il est en watercooling et oui les trous de fixations du socket 771 sont les mêmes que ceux du socket 603/604.

par contre je ne sait pas si des rad pour anciens xeons sont suffisants pour refroidir des clovertown par exemple... ça devrait le faire mais à Ivan de confirmer

[IvanleFou]

Pour completer ce qua dit Celtar , avant de mettre en route le WC je me servais des rad full cuivre (1kg chacun qd meme) vendus avec les Xeon nocona. Niveau temperature @ stock ca tournait dans les 50-60°C pleine charge. Par avec OC certains cores montaient a 81°C tout de même

[dsebire]

merci messieurs

vous pensez quoi de cette carte mere (pour aller avec)
http://www.materiel.net/ctl/Socket_771/ ... ode=Kelkoo

et 2 fois ça comme RAM ?
http://www.materiel.net/ctl/Memoires/23 ... C5300.html

[IvanleFou]

La carte mère a que 2 canaux mémoire donc à éviter selon moi. Pour la RAM c'est ce que j'ai actuellement sur ma machine. Mais il vaut mieux prendre 4 barettes, a moins que ta carte mère n'ait que 2 canaux comme celle que tu as sélectionnée

[dsebire]

j'avais pas vu pour le controleur memoire (dual chanel)

je vais donc plutot prendre ça
http://www.tyan.com/product_board_detail.aspx?pid=43

pour l'instant, je vais prendre 2 barettes, quand le besoin se fera ressentir, j'en prendrais 2 autres.

merci pour les conseils.

[Celtar]

c'est celle que j'ai

[dsebire]

c bon ça !

je pourrais t'embeter si j'ai des pbs

merci encore pour vos conseils

[IvanleFou]

Bon comme ca doit faire au moins 5 fois que je repete les memes chose, hop tutorial!! Le how to de la construction d'une plateforme octo-cores bi-clovertown. Tout ce que je vais dire ici est basé sur ce que j'ai lu à droite et à gauche et à ma propre expérience. il ne s'agit en aucun cas de la bible du clovertown et je peux avoir dit des betises.


[#7f007f]LA THEORIE[/#7f007f]


[#ffaa00]1- Les CPUs:[/#ffaa00]

Les clovertowns sont en fait 2 cores de woodcrest sur le même silicium. Ils ont donc 2x4Mo de L2, leur désignation commerciale est 53xx et ils se montent sur socket 771. il existe des modèles dotés d'un fsb à 1066MHz (désignation 53x0) et d'autres avec un fsb à 1333MHz (désignation 53x5):

- Il n'existe que 4 modèles commercialisés:
[*]5310 (1.6GHz) fsb 1066
[*]5320 (1.86GHz) fsb 1066
[*]5345 (2.33GHz) fsb 1333
[*]5355 (2.66GHz) fsb 1333

- Il existe une quantité d'autres modèles qualifiés de ES (Engineering Sample) et qui ne sont pas légals à la vente. On les trouve cependant en vente sur les forums et les sites de ventes aux enchères:
[*]5330 (2.13GHz) fsb 1066
[*]5340 (2.4GHz) fsb 1066
[*]5350 (2.66GHz) fsb 1066
[*]5335 (2.0GHz) fsb 1333
Notons que les ES n'ont pas forcément leur multiplicateur vers le haut débloqué comme ca l'etait au temps des Pentium-!!!. D'ailleurs je n'ai pas entendu parler de clovertown débloqué donc il en existe peut-être mais ils ne sont pas nombreux.


[#ffaa00]2- Les chipsets/cartes mères:[/#ffaa00]

Il existe pour le moment que 3 chipsets Intel de la famille i5000 pouvant accueillir ces processeurs. Les seules différences entre ces chipsets se situes au niveau du PCI-Express et du nombre de canaux mémoires:
[*]i5000P: dotés de 4 canaux mémoires
[*]i5000X: dotés de 4 canaux mémoires aussi et une légère difference au niveau du pci-express. Bref rien de transcendant.
[*]i5000V: c'est l'entrée de gamme et il n'a que 2 canaux mémoires. Pour moi il est a éviter car n'offre pas assez de bande passante mémoire. Et suivant les application cela peut etre tres penalisant.

Attention ces cartes mères sont pour la plupart au format E-ATX donc plus profondes que l'ATX standard et ne rentreront pas dans la plupart des tours "classiques".

Bref vous l'aurez compris du moment que la mobo est equipée d'un chipset P ou X c'est du tout bon. Apres le choix se fait selon les fonctions annexes proposées.


[#ffaa00]3- La RAM:[/#ffaa00]

Le seul type de RAM supporté est le même pour les 3 chipset, soit de la DDR2 FB-DIMM (Fully buffered). La DDR2 standard ne se monte donc pas sur ces plateforme. Cette RAM est un peu plus chere et un peu moins rapide que la DDR2 classique mais garantie des signaux de meilleure qualité et aussi la possibilité de mettre jusqu'a 64Go.
Elle existe en 2 modèles: PC4200 pour fsb 1066 et PC5300 pour fsb 1333. Lors du choix il est recommander de prendre 4 barettes pour exploiter les 4 canaux de votre carte mère et de prendre de la PC5300 même si votre CPU est fsb 1066, la différence de prix est vraiment minime et si un jour vous changer de CPU pour un fsb 1333 vous êtes paré .


[#ffaa00]4- Le refroidissement:[/#ffaa00]

Les messieurs de Intel ont eu la bonne idée de garder les mêmes fixations que pour les anciens Xeon nocona/irwindale sur socket 604. Et comme les clovertown chauffent beaucoup moins que leur prédécesseurs, les anciens radiateurs leur conviendront tres bien .


[#ffaa00]5- L'overcloking:[/#ffaa00]

Pour le moins surprenant, il est cependant possible d'overclocker ces plateformes, mais bien evidemment pas aussi finement que leurs homologues dual et quad cores sur socket 775, rappelons qu'il s'agit ici de machines destinées à faire des servers! Par conséquent aucune fonctionnalité d'OC n'est possible par le BIOS, les constructeurs ne veulent pas prendre de risque sur ces machines. Pour le moment le seul OC possible est la modification du FSB grâce au logiciel Systool. Pour que cela marche il faut s'assurer que le clock generator de la carte mère est bien un ICS932S401. Le problème est que les cartes mères dual CPU montent généralement beaucoupo moins haut en FSB que leur homologue mono-CPU. Pour le chipset 5000 il semble y avoir un "mur" vers les 360MHz qui est dur a franchir, certaine configuration arrivent tout de même à monter plus haut. Cependant elles sont vite limitées par la RAM qui voit sa limite vers les 390MHz.
Les processeurs ont quand a eux encore un bon potentiels d'OC mais sont limités par la RAM et la carte mère. Par conséquent il faudrait pouvoir désynchroniser la RAM. Des personnes y travaillent mais la tâche est compliquée et le peu de documentation n'aide pas. Par conséquent pour le moment aucune solution grand public n'a vu le jour, mais ne perdons pas espoir. Apres tout cette plateforme n'existe que depuis quelques mois.


[#7f007f]LE CHOIX[/#7f007f]


[#ffaa00]1- Les CPUs:[/#ffaa00]

Tout depend si vous choisissez d'OC ou pas. Sans OC il faut préconiser les CPU avec fsb 1333 pour maximiser les performances. Si vous OC il faut prendre un CPU avec fsb 1066 pour pouvoir exploiter au maximum les bébés


[#ffaa00]2- La carte mère:[/#ffaa00]

Il n'existe à ma connaissance que 3 marques qui proposent des mobos: Asus, Tyan et Supermicro.
- Supermicro reconnu pour son matériel professionnel et à fait ses preuves, c'est un très bon choix.
- Idem pour Tyan, c'est du tout bon.
- Asus etait un bon choix à l'époque du socket 604 car ils proposaient des cartes pas cheres, supportant la DDR classique et avec des capacités d'OC interessantes. Dorénavant avec la plateforme 5000, fini les cartes par cheres et avec l'OC. On est désormais cantonné a des cartes servers ni plus ni moins. Etant donné que leur matériel n'apporte pas plus que la concurrence, je préfére laisser ma préférence au deux concurrents précédent.

Quelques modèles interessants:
[*]Tyan i5000XT: très bon modèle au format E-ATX.
[*]Tyan i5000PX: clone de la 5000XT elle se différencie néanmoins par la présence de radiateurs sur les mosfets, d'afficheurs indiquant l'etat du boot (pratique en cas de plantage au démarrage) et d'une carte video intégrée (il s'agit d'une ATI es2100 donc faites uniquement pour l'affichage 2D) qui est bien pratique dans le cas d'un serveur.
[*]Supermicro X7DAE: équivalente aux 5000XT et 5000PX de tyan.
[*]Supermicro X7DAL-E+: la seule que j'ai trouvé au format ATX classique et avec 4 canaux mémoires.


[#ffaa00]3- La RAM:[/#ffaa00]

Comme dit précédement prenez de preférence 4 barettes de PC5300. Pour la marque le mieux est de consulter le site du fabricant de la carte mère pour connaître les barettes recommandées ou alors prendre n'importe lesquelles. pour le moment il n'y a pas de FB-DIMM noname donc pas vraiment de risque de tomber sur des barettes de mauvaise facture. Cependant les risques d'incompatibilté ne sont pas à exclure et il vaut mieux suivre les recommandations du constructeur pour être à l'abris des mauvaises surprises.


[#ffaa00]4- L'alimentation:[/#ffaa00]

les clovertowns sont spécifiés pour un TDP de 80W sauf le 5535 qui a un TDP de 120W. Ces processeurs consomment nettement moins que leur prédécesseurs donc une alimentation de taille modérée est suffisante. Par exemple pour 2 5355 (sans OC) et 4 barettes de RAM 400W suffisent. Donc avec 600W on peut très bien monter une config standard avec 1 ou 2 DD, une carte vidéo résonnable et faire de l'OC. Pour une config plus musclée avec 1 ou 2 grosses cartes graphiques et un bon nombre de DD tablez plutôt pour 750 ou 800W. par exemple pour ma config @ 3GHz, 4 barrettes de RAM et 12DD (8 sats et 4 scsi 10k) ca tourne très bien avec 750W.
Mais dans tous les cas il faut prendre une alimentation certifiée EPS, de marque et ne pas être radin sur la puissance de l'alim en fonction de la config. Ce que je veux dire par la c'est qu'il vaut mieux que l'alim tourne a 70% de sa capacité qu'a 90%. Se serait con de tout cramer en voulant gagner quelques roupies sur l'alim
Ensuite il faut faire attention car en fonction de la carte mère il peut être nécessaire d'avoir les connecteurs ATX 24 pins + 8 pins + 4 pins.


[#ff0000]IMPORTANT: quelques précautions a prendre![/#ff0000]

- La plateforme chauffe quand même pas mal, des CPUs (faut pas oublier qu'il y en a 2!!), en passant par la RAM (qui chauffent nettement plus que la DDR2 classique), les mosfets et le northbridge, tout ce petit monde dissipe enormement. Cela ne pose pas de problème car la plupart des cartes mères sont faites pour être montées dans des boitiers rack (observez l'orientation des slot de RAM et des rad des CPU) qui sont équipés d'une rangée de ventilo qui soufflent sur toute la mobo. Or [#ff0000]ce n'est pas le cas de la majorité des tours du marché et il faut dans ce cas impérativement ventiler RAM, chipset et mosfet[/#ff0000]. Le southbridge chauffe aussi mais si votre tour est bien ventilée, le moindre filet d'air suffit. Cela est d'autant plus important que si vous watercoolez les CPU il n'y aura plus du tout de ventilation et ca va vite se transformer en four à pain




je mets en copie dans le 1er post

[chili69]

el big boss of the clovertown style of computing

[IvanleFou]

Si vous avez des liens ou ref de rad je les integrerai

[Sp0wn01]

en ventirad, il peut y avoir ça =>

http://www.swiftnets.com/products/mcx-VPro.asp

ou encore ça => http://www.crazypc.com/products/50091.html

[dsebire]

:ouimaitre: :ouimaitre: :ouimaitre: :ouimaitre: :ouimaitre: :ouimaitre: :ouimaitre: :ouimaitre:
et en plus c'est clair.....

merci

[IvanleFou]

Passons au maintenant watercooling. La encore je vais exposer mon avis et ce n'est pas forcement le meilleur mais cela me semble être être un bon compromis performance/prix. D'autre part je ne connais pas tous les produits du marché donc il y en a peut etre d'autres tres bon (voir meilleurs) que je ne connais pas. A vous de me le faire savoir

Pour ce type de plateforme qui à la base chauffe peu et à un potentiel d'OC somme toute assez limité il me semble qu'un gros watercooling bien onéreux n'est pas nécessaire voir même inutile. le reste de la plateforme est déjà assez cher donc autant ne pas gaspiller d'argent quand ce n'est pas nécessaire.

Deux écoles s'affrontent ici, le LPDC (faibles pertes de charges) qui historiquement est apparu en premier et le HPDC (fortes pertes de charges).
[*] Le principe du LPDC est de faire passer un maximum d'eau dans un block qui ralenti le moins possible l'eau. Pour cela il faut priviléger le debit à la pression et il faut donc une pompe à fort debit et un circuit avec des diamètre important (14 ou 16mm).
[*] Le HPDC lui est basé sur des blocks avec une surface de contact cuivre/eau la plus grande possible. Cela est réalisé en creusant des micro-canaux dans le cuivre et nécessite unse outillage lourd. La présence de ces micro-canaux ralentie enormement l'eau et impose des débits tres faibles. Il faut donc une pompe à debit faible mais une forte pression pour forcer l'eau dans les micro-canaux.
Les premiers blocks sont nés de la main de passionnés qui les fabriquaient dans leur garage avec les moyens du bord et etaient pas conséquent LPDC avec des mazes simples en 'S', puis 'W', puis spirale... Petità petit les industriels ont investis le marché et disposant d'outillage sophistiqués les blocks HPDC ont vu le jour.

Actuellement les 2 principes offrent des performances équivalentes et personnellement je ne vois plus l'interet d'avoir un circuit LPDC qui demande une pompe à priori plus chere, plus grosse et plus bruyant que pour le HPDC, sans parler des tuyaux qui prennent plus de place. Le seul inconvéniant du HPDC est que les micro-canaux ont tendence à se boucher si des particules trainent dans le circuit. pour cette raison je ne parlerai ici que de circuit HPDC.


[#7f007f]LES ELEMENTS[/#7f007f]


[#ffaa00]1- la pompe:[/#ffaa00]

Actuellement 2 marques sortent réellement du lot:
[*]Eheim marque allemande tres connue et reconnue dans le domaine de l'aquariophilie.
[*]Laing petit nouveau qui est arrivé grâce au watercooling present sur les G5 d'apple.
Chez eheim je ne connais pas la qualité des pompes 12V par contre les 1046 et 1048 sont excellentes et offre un rapport qualite/silence/prix tres interessant pisque l'on trouve la 1046 dans les 35€. De son cote laing propose des pompes excellente aussi mais dont le prix est exagéré, surtout pour l'objectif que nous nous fixons ici.
Pour les pompes en 230V faut bien penser a les démarrer avec le PC, sinon c'est carnage. Soit vous etes un peu bricoleur et avec un simple relais 12V vous vous assurez que la pompe demarre avec le PC, sinon des petit montage sont disponible a la vente. Autre méthode que j'utilise et qui est gratuite, brancher le PC sur la meme multiprise (une avec un interrupteur) que la pompe. Qd on veut arreter la pompe on arrete l'inter de la multiprise. Comme ca pour redemarrer le PC on est obligé d'allumer la multiprise et donc la pompe avec


[#ffaa00]2- Le réservoir:[/#ffaa00]

Ici pas de recommendation particuliere, c'est surtout une histoire de goût et d'esthétisme. Bon il faut qd meme gardé a l'esprit qu'il doit permettre un remplissage facile du circuit. Donc si le reservoir est petit il faudra s'y prendre en plusieurs fois, ca devient vite penible .
On va tuer les préjugés dès le début: la taille du réservoir n'a absolument rien à voir avec les performances du circuit. Qu'il fasse un demi litre ou 10 litres ne change rien. La seule difference est qu'un grand réservoir donne une inertie thermique plus grande. C'est a dire que l'eau mettra plus longtemps a atteindre sa temperature finale, temperature qui sera exactement la même qu'avec le petit reservoir!!


[#ffaa00]3- le radiateur:[/#ffaa00]

Je pense qu'il faut au minimum un double, c'est a dire un sur lequel on peut monter 2 ventilo 120mm cote a cote. Un triple c'est mieux forcement . on peut aussi mettre des ventilo de chaque cote, on appelle ca le montage en push-pull vu qu'un ventilo pousse l'air dans le rad et l'autre de l'autre coté le tire (attention de monter les 2 ventilo dans le même sens, sinon ca marche pas ).
ici aussi il y en a à tout les prix et un rad triple a 50€ est suffisant, mettre un triple a 100€ permettra certes de gagner quelques degrés, mais est ce que ca nécessite de dépenser le double? A mon avis non.


[#ffaa00]4- Les blocks:[/#ffaa00]

Il faut donc bien entendu prendre des blocks HPDC. perso j'aime bien les Alphacool Nexxxos XP bold pour socket 604 car ils offrent de bonnes perf est sont pas chers du tout (moins de 40€).


[#ffaa00]5- la forme du circuit:[/#ffaa00]

En parallèle ou en série la est toute la question!! Au debut du HPDC les pompes n'etaient pas adaptées et offraient trop de débit pour les block micro-canaux. Cela avaient pour effet de les faire forcer provoquant du bruit, une élévation anormale de leur température et donc une diminution de leur dure de vie. Désormais avec les eheim 1046 ou les Laing ce n'est plus un problème.
D'autre part l'inconveniant des circuits en parallèle est que l'eau est fénéante et va vouloir passer dans le block qui offre le moins de résistance. Les autres blocks auront donc des performances moindres. De plus il faut acheter des nourices qui sont pas données.
Malgré que mon circuit actuel est en parallèle, le prochain que je ferai sera en série je pense.


[#ffaa00]6- Le embouts:[/#ffaa00]

Il existe 3 types principaux d'embouts:
[*]Les cannelés généralement utilisés dans les circuits LPDC. Ils sont durs a mettre, faut utilisé un collier pour les serrer, difficilement démontables, bref c'est la merde. Le seul avantage est qu'ils paraissent plus sécurisant (même si ce n'est qu'une apparence ).
[*]Les embouts à coiffe: ils sont pratiques à monter et démonter par contre il faut faire attention a leur qualité et à celle du tuyau. car si le tuyau à un diamètre externe trop gros ou si le raccord est mal foutu la coiffe ne se visse pas ou se visse mal et la c'est fuites assurées Un autre gros reproche que je leur fait c'est qu'en vissant la coiffe le tuyau tourne lui aussi et c'est pas bon.
[*]Enfin les embouts P&C qui font si peur A l'origine ils sont utilisés dans l'industrie pour dans circuits pneumatiques, donc ces embouts beneficies d'une certaine qualité. Ils semblent au premier abord pas très sécurisant mais en respectant quelques règles il n'y a aucun soucis. Déjà il faut couper le tuyau net et à 90° (pas en biais) sinon l'etanchéité n'est pas assurée, mais c'est aussi vrai pour les coiffes. Ensuite il ne faut pas trop plier le tuyau directement a la sortie du raccord. pour cela il vaut mieux utiliser du tuyai semi-rigide.


[#ffaa00]7- Le tuyau:[/#ffaa00]

Un règle deja: lors du montage il faut faire attention de ne pas plier le tuyau plus que ce qu'il peut faire sinon il se pince et l'eau ne passe plus ou peu et la adieu les performance Pour empecher ca on peut acheter une sorte de ressort, on met le tuyau dedans et ca l'empeche de se pincer. Pour ma part j'ai toujours fait attention et n'ai jamais eu besoin de ca.
Apres il faut choisir entre du rigide, semi rigide ou souple c'est suivant ses preference. par contre pour les embouts P&C il faut prendre du rigide ou semi-rigide.
Beaucoup vantent les qualités du tuyau tygon, qui sont certainement vraies je m'en doute pas, mais perso je prefere acheter du tuyau au Castorama du coin. Je n'ai jamais eu de problème avec


[#ffaa00]8- Le liquide:[/#ffaa00]

[*]Deja pas d'eau du robinet car en peu de temps avec la chaleur et le circuit fermé vous allez voir une quantilé de choses se former dans votre circuit et boucher vos blocks, beurk! Deuxième raison l'eau du robinet est conductrice à cause des minéraux qu'elle contient.
[*]Le liquide de refroidissement (LDR) de voiture est fortement conseillé car il contient des agents qui empêche la formation des algues et autres cochonneries. Par contre c'est visqueux et si vous mettez que ca ca risque de faire forcer votre pompe.
[*]L'eau déminéralisée est ce qui se fait de mieux pour évacuer la chaleur et elle est très peu conductrice car en théorie débarassée de ses ions. Par contre il y a toujours le problème de la formation d'algues.

Donc le bon compromis est une mélange LDR/eau déminéralisée dans des proportions de 20/80 a 50/50 suivant la viscosité du LDR et vos performances. personnellement avant j'avais du LDR vert tres visqueux donc je coupais avec de l'eau déminéralisée. Maintenant que k'ai du LDR jaune beaucoup plus fluide je le mets pure.


[#ffaa00]9- les accessoires/gadgets:[/#ffaa00]

Je déconseille l'utilisation de colorants qui font jolis car suivant ils sont la source de formation de petit amas qui vont boucher les blocks.
Les indicateurs de debits servent pas a grand chose à mon sens, suffit de regarder les remouts dans le reservoir pour se rendre compte de l'etat de son montage.


[#ff0000]QUE FAIRE EN CAS DE CATASTROPHE:[/#ff0000]

- L'ordi a tourné avec la pompe arrêtée (pompe tombée en panne ou oublie de démarrage de la pompe): le reflexe c'est de brancher la pompe (si elle est pas en panne bien sur ), c'est une erreur car si ca a bien chauffé les tuyaux se sont ramollis et en remettant la pression ils risquent de sortir des embouts. Le mieux ici c'est de couper tout de suite le PC, de debrancher la prise secteur et d'attendre que ca refroidisse. Ensuite on va regarder de pres si rien n'a souffert (tuyau deformé, plexi des blocks fondus...).

- J'ai une fuite et la flotte a coulée partout sur la mobo, la carte graphique... pas de panique ya 90% de chance pour que tout soit intact! il faut bien sur debranché tout de suite la prise secteur. Ensuite on demonte tout le circuit et on sort tous les elements du PC qui sont mouillés. Si votre circuit contient du LDR il faut nettoyer car c'est gras et que ca va pourrir tous les contacts sur les cartes. Donc vous enlevez la pile sur la mobo et vous prenez tout ce petit monde et hop a la douche! Vous avez bien entendu, vous disposez toutes les cartes au fond de la baignoire et vous passez tout au jet en insistant bien sur les connecteurs et contacts (PCI, AGP...). Ne vous faites pas de soucis un sejour bref dans l'eau (à condition que ce ne soit pas sous tension) n'endomagera pas l'electronique. Ensuite vous secouez bien la carte mere pour qu'un maximum d'eau sorte des connecteurs, puis essuyer ce qui reste avec du sopalin. Ensuite il est très important de secher les cartes correctement en les mettant au moins 24h sur un radiateur. En été vous pouvez utiliser un seche cheveux pendant un bon moment mais attention de ne pas chauffer trop fort une zone localisée, il faut en permanence balayer la carte et ne pas tenir le soufflant trop pres. Une fois bien sec vous pouvez remonter le tout et en général ca se passe bien

[biour]

je rajouterai que la fuite cela m'est arrivé

j'ai nettoyé a l'alcool denat 70° genre bonne dose et coton tige + huile de coude

resultat sa tourne niquel

[biour]

on peu le fare a L'IPA 100% (Alcool Isopropilique je croi)

[IvanleFou]

Pareil et j'ai tout rincé puis seché et c'est reparti comme en 40!

[Sp0wn01]

Bon aller avec tout ces conseils , on va pouvoir commander notre kit WC les yeux ( presque ) fermés

Edit : Petite question tout de meme les pompes Eheim font 100 - 220v ou QUE 220V ?

Edit2 : j ai eu ma reponse en matant une photo QUE 220V , va falloir que je prenne autre chose ....

[augur1]

les clovertowns sont spécifiés pour un TDP de 80W sauf le 5535 qui a un TDP de 120W.

5355

En tout cas, chapal, super boulo Ivan !!

PS : la config dans ton profil est à jour ?

[IvanleFou]

les clovertowns sont spécifiés pour un TDP de 80W sauf le 5535 qui a un TDP de 120W.

5355

En tout cas, chapal, super boulo Ivan !!

PS : la config dans ton profil est à jour ?

Merci

Oui maintenant c'est a jour

[IvanleFou]

Bon aller avec tout ces conseils , on va pouvoir commander notre kit WC les yeux ( presque ) fermés

Edit : Petite question tout de meme les pompes Eheim font 100 - 220v ou QUE 220V ?

Edit2 : j ai eu ma reponse en matant une photo QUE 220V , va falloir que je prenne autre chose ....

C'est en 110V chez toi?

[augur1]

elles font aussi du 12v : http://www.houbbasystem.com/product_inf ... b435f467ba

[Larifounette]

Ivan, sont ou les photos de ton PC sur ton topic ??!!!