[TOPIC UNIQUE] Clovertown ou comment monter son octo-core

[IvanleFou]

[#ffaa00]Les premieres reviews des hapertowns:[/#ffaa00]

[*]2CPU
[*]Tech Report
[*]Anandtech : Intel "Harpertown" Xeon vs. AMD "Barcelona" Opteron
[*]Hexus


[#ffaa00]Tests de consommation énergétique[/#ffaa00]
J'ai acheté un petit wattmetre a 15€ pour voir la conso reel de mes machines. Voici ce que j'obtiens pour le 2eme V8 (voir config ci-dessous) que j'ai monté:

WINDOWS XP 32bits
- Idle -> 185W
- Pov-Ray Benchmarck -> 310W
- Cinebench 2003 -> 297W
- Cinebench 10 -> 295W
- OCCT -> 293W
- Full BOINC QMC@home -> 331W
- Full BOINC Einstein@home -> 295W
- Full BOINC riesel@home -> 301W


LINUX UBUNTU 64bits
- Idle -> 171W
- Full BOINC riesel@home -> 283W

La palme revient donc a QMC, même OCCT arrive pas a la cheville. Maintenant QMC utilise peut etre intensivement la RAM et OCCT peu.

Et pour mon 1er V8:

- Windows idle -> 310W
- Windows BOINC QMC@Home -> 545W @2.85GHz (481W @2.4GHz)


[#ffaa00]Mes config V8[/#ffaa00]
1er V8 (server de fichier, web...)
Bi-Clovertown 5340 2,4@2,9GHz (325x9)
Tyan Tempest i5000PX
4x1Go FB-DIMM Kingston
Adaptec 2200S (U320 raid bi-canal)
3Ware 9550 8 ports
4x36Go Fujitsu 10k SCSI en raid 5
8x500Go Maxtor Maxline Pro en raid 5
Graveur Plextor 40/12/40
Alim Thermaltek 750W

Watercooling:
- 2xWB CPU NexXxos
- WB chipset NexXxos
- Pompe Eheim 1048
- Nexxxos Pro Triple
- Reservoir Innovatek Tank-O-Matic externe alu
- 6x120mm Ventilo Evercool Alu


2eme V8 (pour faire du calcul et simulation)
Bi-Clovertown 5330 2.13@2.66GHz
Supermicro X7DAL-E
4x1Go FB-DIMM
Matrox Mystique
Adaptec 19160
Seagate SCSI 18Go 15k (pour les tests sous Windows) ou Quantum IDE 13Go 7.2k (pour les tests sous Linux)
Pompe Laing 10W
1x250mm
6x120mm Noctua 1200
Thermaltake 750W


[#7f007f]LA THEORIE[/#7f007f]


[#ffaa00]1- Les CPUs:[/#ffaa00]

Les clovertowns sont en fait 2 cores de woodcrest sur le même silicium. Ils ont donc 2x4Mo de cache L2, leur désignation commerciale est 53xx et ils se montent sur socket 771. il existe des modèles dotés d'un fsb à 1066MHz (désignation 53x0) et d'autres avec un fsb à 1333MHz (désignation 53x5):

- Il n'existe que 4 modèles commercialisés:
[*]5310 (1.6GHz) fsb 1066
[*]5320 (1.86GHz) fsb 1066
[*]5345 (2.33GHz) fsb 1333
[*]5355 (2.66GHz) fsb 1333

- Il existe une quantité d'autres modèles qualifiés de ES (Engineering Sample) et qui ne sont pas légaux à la vente. On les trouve cependant en vente sur les forums et les sites de ventes aux enchères:
[*]5330 (2.13GHz) fsb 1066
[*]5340 (2.4GHz) fsb 1066
[*]5350 (2.66GHz) fsb 1066
[*]5335 (2.0GHz) fsb 1333
Notons que les ES n'ont pas systématiquement leur multiplicateur vers le haut débloqué comme cela l'etait au temps des Pentium-!!!. D'ailleurs je n'ai pas entendu parler de clovertown débloqué donc il en existe peut-être mais ils ne sont pas nombreux.


[#ffaa00]2- Les chipsets/cartes mères:[/#ffaa00]

Il existe pour le moment que 3 chipsets Intel de la famille i5000 pouvant accueillir ces processeurs. Les seules différences entre ces chipsets se situes au niveau du PCI-Express et du nombre de canaux mémoires:
[*]i5000P: dotés de 4 canaux mémoires
[*]i5000X: dotés de 4 canaux mémoires aussi et une légère difference au niveau du pci-express. Bref rien de transcendant.
[*]i5000V: c'est l'entrée de gamme et n'a que 2 canaux mémoires. Pour moi il est à éviter car n'offre pas assez de bande passante mémoire. Et suivant les applications cela peut etre tres penalisant.

Attention ces cartes mères sont pour la plupart au format E-ATX donc plus profondes que l'ATX standard et ne rentreront pas dans la plupart des tours "classiques".

Bref vous l'aurez compris du moment que la mobo est equipée d'un chipset P ou X c'est du tout bon. Apres le choix se fait selon les fonctions annexes proposées.


[#ffaa00]3- La RAM:[/#ffaa00]

Le seul type de RAM supporté est le même pour les 3 chipsets, soit de la DDR2 FB-DIMM (Fully buffered). La DDR2 standard ne se monte donc pas sur ces plateformes. Cette RAM est un peu plus chere et un peu moins rapide que la DDR2 classique mais garantie des signaux de meilleure qualité et aussi la possibilité de mettre jusqu'a 64Go.
Elle existe en 2 modèles: PC4200 pour fsb 1066 et PC5300 pour fsb 1333. Lors du choix il est recommander de prendre 4 barrettes pour exploiter les 4 canaux de votre carte mère et de prendre de la PC5300 même si votre CPU est fsb 1066, la différence de prix est vraiment minime et si un jour vous changer de CPU pour un fsb 1333 vous êtes paré .


[#ffaa00]4- Le refroidissement:[/#ffaa00]

Les messieurs de Intel ont eu la bonne idée de garder les mêmes fixations que pour les anciens Xeon nocona/irwindale sur socket 604. Et comme les clovertowns chauffent beaucoup moins que leur prédécesseurs, les anciens radiateurs leur conviendront tres bien . A titre d'exemple mes clovertowns à 2.4GHz tournent à 50-55°C avec les radiateurs full cuivre (1kg chacun qd même) livrés avec mes anciens Xeon2.8 nocona. Par contre ca se gatte avec l'OC puisqu'ils atteignent jusqu'a 81°C à 3GHz et avec le Vcore augmenté (je parle ici de la température au coeur des CPUs et sur les cores les plus chauds).


[#ffaa00]5- L'overcloking:[/#ffaa00]

Pour le moins surprenant, il est cependant possible d'overclocker ces plateformes, mais bien evidemment pas aussi finement que leurs homologues dual et quad cores sur socket 775, rappelons qu'il s'agit ici de machines destinées à faire des servers! Par conséquent aucune fonctionnalité d'OC n'est possible par le BIOS, les constructeurs ne veulent pas prendre de risque. Pour il existe que deux moyens pour OC:
[*]La modification du FSB grâce au logiciel Systool. Pour que cela marche il faut s'assurer que le clock generator de la carte mère est bien un ICS932S401. Le problème est que les cartes mères dual CPU montent généralement beaucoup moins haut en FSB que leur homologue mono-CPU. Pour le chipset 5000 il semble y avoir un "mur" vers les 360MHz qui est dur à franchir, certaines configurations arrivent tout de même à monter plus haut. Cependant elles sont vites limitées par la RAM qui voit sa limite vers les 390MHz.
[*]La modification du Vcore par pin mod. Pour cela je vous laisse consulter cet excellent topic sur 2cpu.com

Les processeurs ont quand à eux encore un bon potentiel d'OC mais sont limités par la RAM et la carte mère. Par conséquent il faudrait pouvoir désynchroniser la RAM. Des personnes y travaillent mais la tâche est compliquée et le peu de documentation n'aide pas. Par conséquent pour le moment aucune solution grand public n'a vu le jour de ce coté, mais ne perdons pas espoir. Apres tout cette plateforme n'existe que depuis quelques mois.


[#7f007f]LE CHOIX[/#7f007f]


[#ffaa00]1- Les CPUs:[/#ffaa00]

Tout depend si vous choisissez d'OC ou pas. Sans OC il faut préconiser les CPU avec fsb 1333 pour maximiser les performances. Si vous OC il faut prendre un CPU avec fsb 1066 pour pouvoir exploiter au maximum vos bébés


[#ffaa00]2- La carte mère:[/#ffaa00]

Il n'existe à ma connaissance que 3 marques qui proposent des mobos: Asus, Tyan et Supermicro.
- Supermicro reconnu pour son matériel professionnel et a fait ses preuves, c'est un très bon choix.
- Idem pour Tyan, c'est du tout bon.
- Asus etait un bon choix à l'époque du socket 604 car ils proposaient des cartes pas cheres, supportant la DDR classique et avec des capacités d'OC interessantes. Dorénavant avec la plateforme 5000, fini les cartes pas cheres et avec l'OC. On est désormais cantonné a des cartes servers ni plus ni moins. Etant donné que leur matériel n'apporte pas plus que la concurrence, je préfére laisser ma préférence aux deux concurrents précédent.

Quelques modèles interessants:
[*]Tyan i5000XT: très bon modèle au format E-ATX.
[*]Tyan i5000PX: clone de la 5000XT elle se différencie néanmoins par la présence de radiateurs sur les mosfets, d'afficheurs indiquant l'etat du boot (pratique en cas de plantage au démarrage) et d'une carte video intégrée (il s'agit d'une ATI es2100 donc faites uniquement pour l'affichage 2D) qui est bien pratique dans le cas d'un serveur.
[*]Supermicro X7DAE: équivalente aux 5000XT et 5000PX de tyan.
[*]Supermicro X7DAL-E+: la seule que j'ai trouvé au format ATX classique et avec 4 canaux mémoires.


[#ffaa00]3- La RAM:[/#ffaa00]

Comme dit précédement prenez de preférence 4 barrettes de PC5300. Pour la marque le mieux est de consulter le site du fabricant de la carte mère pour connaître les barrettes recommandées ou alors prendre n'importe lesquelles et prier pour qu'ils n'y ait pas d'incompatibilités . Pour le moment il n'y a pas de FB-DIMM noname donc pas vraiment de risque de tomber sur des barrettes de mauvaise facture. Cependant les risques d'incompatibilté ne sont pas à exclure et il vaut mieux suivre les recommandations du constructeur pour être à l'abris des mauvaises surprises.


[#ffaa00]4- L'alimentation:[/#ffaa00]

les clovertowns sont spécifiés pour un TDP de 80W sauf le 5355 qui a un TDP de 120W. Ces processeurs consomment nettement moins que leurs prédécesseurs donc une alimentation de taille modérée est suffisante. Par exemple pour 2 5355 (sans OC) et 4 barrettes de RAM 400W suffisent. Donc avec 600W on peut très bien monter une config standard avec 1 ou 2 DD, une carte vidéo raisonnable et faire de l'OC. Pour une config plus musclée avec 1 ou 2 grosses cartes graphiques et un bon nombre de DD tablez plutôt pour 750 ou 800W. par exemple pour ma config @ 3GHz, 4 barrettes de RAM et 12 DD (8 sata et 4 scsi 10k) ca tourne très bien avec 750W.
Mais dans tous les cas il faut prendre une alimentation certifiée EPS, de marque et ne pas être radin sur la puissance de l'alim en fonction de sa config. Ce que je veux dire par la c'est qu'il vaut mieux que l'alim tourne a 70% de sa capacité plutot qu'a 90%. Se serait con de tout cramer en voulant gagner quelques roupies sur l'alim
Ensuite il faut faire attention car en fonction de la carte mère il peut être nécessaire d'avoir les connecteurs ATX 24 pins + 8 pins + 4 pins.


[#ff0000]IMPORTANT: quelques précautions à prendre![/#ff0000]

- La plateforme chauffe quand même pas mal, des CPUs (faut pas oublier qu'il y en a 2!!), en passant par la RAM (qui chauffent nettement plus que la DDR2 classique), les mosfets et le northbridge, tout ce petit monde dissipe enormement. Cela ne pose pas de problème car la plupart des cartes mères sont faites pour être montées dans des boitiers rack (observez l'orientation des slots de RAM et des rad des CPUs) qui sont équipés d'une rangée de ventilo qui soufflent sur toute la mobo. Or [#ff0000]ce n'est pas le cas de la majorité des tours du marché et il faut dans ce cas impérativement ventiler RAM, chipset et mosfet[/#ff0000]. Le southbridge chauffe aussi mais si votre tour est bien ventilée, le moindre filet d'air suffit. Cela est d'autant plus important que si vous watercoolez les CPUs car il n'y aura plus du tout de ventilation et ca va vite se transformer en four à pain

[IvanleFou]

[#ff0000]WATERCOOLING[/#ff0000]

Je m'adresse ici aux débutants et mon but est d'exposer les principes de base et pour monter un circuit qui offre un bon rapport prix/performance. Mon but n'est pas de faire le WC de la mort qui tue tout. D'autre part je ne connais pas tous les produits du marché donc il y en a peut etre d'autres tres bons (voir meilleurs) que je ne connais pas. A vous de me le faire connaître

Pour ce type de plateforme qui à la base chauffe pas énormément (comparée à l'ancienne à base de netburst) et à un potentiel d'OC somme toute assez limité il me semble qu'un gros watercooling bien onéreux n'est pas nécessaire voir même inutile. Le reste de la plateforme est déjà assez cher donc autant ne pas gaspiller d'argent quand ce n'est pas nécessaire.

Deux écoles s'affrontent ici, le LPDC (faibles pertes de charges) qui historiquement est apparu en premier et le HPDC (fortes pertes de charges).
[*] Le principe du LPDC est de faire passer un maximum d'eau dans un block qui ralenti le moins possible l'eau. Pour cela il faut priviléger le debit à la pression et il faut donc une pompe à fort debit et un circuit avec des tuyaux d'un diamètre important (14 ou 16mm).
[*] Le HPDC est lui basé sur des blocks avec une surface de contact cuivre/eau la plus grande possible. Cela est réalisé en creusant des micro-canaux dans le cuivre et nécessite un outillage lourd. La présence de ces micro-canaux ralentie enormement l'eau et impose des débits tres faibles. Il faut donc une pompe à debit faible mais une forte pression pour forcer l'eau dans les micro-canaux.
Les premiers blocks sont nés de la main de passionnés qui les fabriquaient dans leur garage avec les moyens du bord et etaient par conséquent LPDC avec des mazes simples en 'S', puis 'W', puis spirale... Petit à petit les industriels ont investis le marché et disposent d'outillage sophistiqué, les blocks HPDC ont ainsi pu voir le jour.

Actuellement les 2 principes offrent des performances équivalentes et personnellement je ne vois plus l'interet d'avoir un circuit LPDC qui demande une pompe à priori plus chere, plus grosse et plus bruyant que pour le HPDC, sans parler des tuyaux qui prennent plus de place. Le seul inconvéniant du HPDC est que les micro-canaux ont tendence à se boucher si des particules trainent dans le circuit. Pour cette raison je ne parlerai ici que de circuit HPDC.


[#7f007f]LES ELEMENTS[/#7f007f]


[#ffaa00]1- la pompe:[/#ffaa00]

Actuellement 2 marques sortent réellement du lot:
[*]Eheim marque allemande tres connue et reconnue dans le domaine de l'aquariophilie.
[*]Laing petit nouveau qui est arrivé grâce au watercooling present sur les G5 d'apple.
Chez eheim je ne connais pas la qualité des pompes 12V par contre les 1046 et 1048 (pompe en 230V) sont excellentes et offre un rapport qualite/silence/prix tres interessant puisque l'on trouve la 1046 dans les 35€. De son cote laing propose des pompes excellentes aussi mais dont le prix est exagéré à mon goût, surtout pour l'objectif que nous nous fixons ici.
Pour les pompes en 230V faut bien penser à les démarrer avec le PC, sinon c'est le carnage. Soit vous etes un peu bricoleur et avec un simple relais 12V vous vous assurez que la pompe demarre avec le PC, sinon des petits montages sont disponibles à la vente. L'autre méthode que j'utilise et qui est gratuite est de brancher le PC sur la meme multiprise (une avec un interrupteur) que la pompe. Qd on veut arreter la pompe on arrete l'inter de la multiprise. Comme ca pour redemarrer le PC on est obligé d'allumer la multiprise et donc la pompe avec


[#ffaa00]2- Le réservoir:[/#ffaa00]

On va tuer les préjugés dès le début: la taille du réservoir n'a absolument rien à voir avec les performances du circuit. Qu'il fasse un demi litre ou 10 litres ne change rien. La seule difference est qu'un grand réservoir donne une inertie thermique plus grande. C'est à dire que l'eau mettra plus longtemps à atteindre sa temperature finale, temperature qui sera exactement la même qu'avec le petit réservoir!!
Le réservoir est aussi important que les autres éléments du circuits car il sert à:
[*]Remplir le circuit. Si sa taille est trop petite il faudra s'y prendre en plusieurs fois ce qui est pas particulièrement pratique
[*]Eviter que les bulles d'air n'aillent dans le circuit. La bulle dair est l'ennemi du watercooling car elle empêche l'eau de circuler librement. Pour cela il est indispensable de les pièger dans le réservoir. Si le réservoir est petit on peut mettre de la mousse à l'intérieur pour bloquer les bulles avant quelles ne repartent dans le circuit.
Ici pas de recommendation particuliere, c'est surtout une histoire de goût et d'esthétisme. Bon il faut qd meme garder à l'esprit qu'il doit permettre un remplissage facile du circuit. Donc si le reservoir est petit il faudra s'y prendre en plusieurs fois, ca devient vite penible .


[#ffaa00]3- le radiateur:[/#ffaa00]

Je pense qu'il faut au minimum un double, c'est à dire un sur lequel on peut monter 2 ventilo 120mm cote à cote. Un triple c'est mieux forcement . On peut aussi mettre des ventilo de chaque cote, on appelle ca le montage en push-pull vu qu'un ventilo pousse l'air dans le rad et l'autre de l'autre coté le tire (attention de monter les 2 ventilo dans le même sens, sinon ca marche pas ).
Ici aussi il y en a à tout les prix et un rad triple à 50€ est suffisant, mettre un triple a 100€ permettra certes de gagner quelques degrés, mais est ce que cela justifie de dépenser le double? A mon avis non.


[#ffaa00]4- Les blocks:[/#ffaa00]

Il faut donc bien entendu prendre des blocks HPDC. Perso j'aime bien les Alphacool Nexxxos XP bold pour socket 604 car ils offrent de bonnes perf et ne sont pas chers du tout (moins de 40€ l'un).


[#ffaa00]5- la forme du circuit:[/#ffaa00]

En parallèle ou en série la est toute la question!! Au debut du HPDC les pompes n'etaient pas adaptées et offraient trop de débit pour les block micro-canaux. Cela avaient pour effet de les faire forcer provoquant du bruit, une élévation anormale de leur température et donc une diminution de leur durée de vie. Désormais avec les eheim 1046 ou les Laing ce n'est plus un problème.
D'autre part l'inconveniant des circuits en parallèle est que l'eau est fainéante et va vouloir passer dans le block qui offre le moins de résistance. Les autres blocks auront donc des performances moindres. De plus il faut acheter des nourices qui sont pas données.
Malgré que mon circuit actuel soit en parallèle, le prochain que je ferai sera en série je pense.


[#ffaa00]6- Les embouts:[/#ffaa00]

Il existe 3 types principaux d'embouts:
[*]Les cannelés généralement utilisés dans les circuits LPDC car de gros diamètres. Ils sont durs a mettre, faut utiliser un collier pour maintenant le tuyau, difficilement démontables, bref c'est la merde. Le seul avantage est qu'ils paraissent plus sécurisant (même si ce n'est qu'une apparence ).
[*]Les embouts à coiffe: ils sont pratiques à monter et démonter par contre il faut faire attention à leur qualité et à celle du tuyau. Car si le tuyau à un diamètre externe trop gros ou si le raccord est mal foutu la coiffe ne se visse pas ou se visse mal et la c'est fuites assurées Un autre gros reproche que je leur fait c'est qu'en vissant la coiffe le tuyau tourne lui aussi et c'est pas bon.
[*]Enfin les embouts P&C (Plug & Cool) qui font si peur à beaucoup A l'origine ils sont utilisés dans l'industrie pour les circuits pneumatiques, donc ces embouts beneficient d'une certaine qualité. Ils semblent au premier abord pas très sécurisant mais en respectant quelques règles il n'y a aucun soucis. Déjà il faut couper le tuyau net et à 90° (pas en biais) sinon l'etanchéité n'est pas assurée, mais c'est aussi vrai pour les coiffes. Ensuite il ne faut pas trop plier le tuyau directement à la sortie du raccord. Pour cela il vaut mieux utiliser du tuyau semi-rigide.

Vous l'aurez compris j'ai testé les embouts à coiffe et les P&C et finallement je prefere les P&C. Cependant comme cela ne joue pas sur les performances vous pouvez bien choisir ce qui vous fait plaisir.


[#ffaa00]7- Le tuyau:[/#ffaa00]

Une règle deja: lors du montage il faut faire attention de ne pas plier le tuyau plus que ce qu'il peut faire sinon il se pince et l'eau ne passe plus ou peu et la adieu les performances Pour empecher ca on peut acheter une sorte de ressort, on met le tuyau dedans et ca l'empeche de se pincer. Pour ma part j'ai toujours fait attention et n'ai jamais eu besoin de ca.
Apres il faut choisir entre du rigide, semi rigide ou souple c'est suivant ses preferences. Par contre pour les embouts P&C il faut prendre du rigide ou semi-rigide.
Beaucoup vantent les qualités du tuyau tygon, qui sont certainement vraies je m'en doute pas, mais perso je prefere acheter du tuyau au Castorama du coin. Je n'ai jamais eu de problème avec
Pour la longueur à acheter, généralement 3m suffisent, mais prévoyez 1 ou 2 mètres de plus, rien de plus pénible que de ne pas pouvoir terminer son installation car il manque 10cm de tuyau Si vous monter votre premier watercooling alors il serait bon de faire un premier essai dans la baignoire, donc prévoyez en conséquence.


[#ffaa00]8- Le liquide:[/#ffaa00]

[*]Deja pas d'eau du robinet car en peu de temps avec la chaleur et le circuit fermé vous allez voir une quantité d'amas se former dans votre circuit et boucher vos blocks, beurk! Deuxième raison l'eau du robinet est conductrice à cause des minéraux qu'elle contient donc en cas de fuite...
[*]Le liquide de refroidissement (LDR) de voiture est fortement conseillé car il contient des agents qui empêchent la formation des algues et autres cochonneries. Par contre c'est visqueux et si vous mettez que ca cela risque de faire forcer votre pompe.
[*]L'eau déminéralisée est ce qui se fait de mieux pour évacuer la chaleur et elle est très peu conductrice car en théorie débarassée de tous ses ions. Par contre il y a toujours le problème de la formation d'algues.

Donc le bon compromis est une mélange LDR/eau déminéralisée dans des proportions de 20/80 a 50/50 suivant la viscosité du LDR et les performances que vous souhaitez avoir. Personnellement avant j'avais du LDR vert tres visqueux donc je coupais avec de l'eau déminéralisée. Maintenant que j'ai du LDR jaune beaucoup plus fluide je le mets pure.


[#ffaa00]9- Les accessoires/gadgets:[/#ffaa00]

[*]Je déconseille l'utilisation de colorants qui font certes jolis mais ils sont très souvent une source de formation de petits amas qui vont boucher les blocks.
[*]Les indicateurs de debits servent pas à grand chose à mon sens, suffit de regarder les remouts dans le reservoir pour se rendre compte de l'état de son montage.
[*]Je conseille par contre vivement l'achat d'un petit carré de mousse bleu qui se met dans le réservoir (la ou l'eau part du réservoir) et qui va permetre d'arrêter la circulation des cochonneries. C'est pratique de sortir de temps en temps cette mousse pour la nettoyer.


[#ffaa00]10- L'ordre des éléments dans le circuit:[/#ffaa00]

Il n'y a pas un ordre précis à respecter, chacun fait comme il a envie et comme c'est le plus pratique pour lui. Cependant on veille quand même à mettre le réservoir juste avant la pompe car ca facilite grandement la mise en eau. Il faut aussi savoir que l'eau à la sortie des blocks est à peine plus chaude qu'a l'entrée. L'eau passe tellement vite que sa température n'a pas le temps de s'élever de plusieurs degrés Donc mettre le radiateur directement après ou avant les blocks ne fait pas de différence. Par habitude et par commodité avec ma tour je suis le schéma suivant:

réservoir -> pompe -> blocks -> radiateur -> retour au réservoir

[#ffaa00]11- Montage de son premier WC:[/#ffaa00]

La bonne idée pour son premier montage c'est de le faire dans la baignoire. Ca permet d'éviter les grosses bétises et ca met en confiance Ca permet de voir si l'ordre des éléments retenu est pratique et on peut se faire la main pour la mise en eau car une fois tout installé dans la tour c'est souvent moins facile.

Le montage en lui même n'a rien de compliqué, il suffit de monter dans l'ordre retenu en coupant les tuyaux correctement. Justement le tuyau doit être au bon diamètre, ca paraît évident mais si il n'est pas adapté on court à la catastrophe. Par exemple pour des embouts à coiffe si le tuyau est trop gros la coiffe se vissera pas, si il est trop petit ya toujours moyen de s'arranger . Pour les embouts P&C c'est plus critique car il doit être ni trop gros ni trop petit. Trop gros il s'enfoncera pas en fond dans le raccord et trop petit la collerette sensée le maintenir ne sera pas efficace, dans les deux cas c'est pas bon!!

Souvent les blocks sont livrés sans les embouts montés. Si le top du block est en plexi il faut faire attention à ne pas trop les serrer sinon le plexi se fend et vous connaissez la suite. En règle générale pas besoin de faire sa brute, c'est le joint torique à la base du filletage qui fait l'étanchéité et pour ca pas besoin de lui mettre 3 tonnes de pression, il suffit juste qu'il soit pincé. Perso je vis à la main et après je mets juste un quart de tour de clé pour finir le boulot. Même recommandation pour les réservoirs en plexi La technique de la baignoire permet notamment de s'assurer qu'il n'y a pas de fuite à la base des embouts.

Vous avez testé dans la baignoire et tout marche bien!? Passez à l'installation dans la tour en fixant tous les éléments sans tuyaux car on les ajoute à la fin pour les tailler sur mesure. Avant de mettre en eau je mets en dessous de chaque embout une feuille de papier sopalin pliée plusieurs fois. Ca va permettre de voir tout de suite si il y a des fuites et en plus ca va pomper les gouttes et éviter de mouiller ce qui ya dessous (si cela se mouille c'est pas grave vu que c'est pas sous tension mais c'est pénible de tout devoir nettoyer). Il faut voir dans cette méthode une simple précaution et ne pas se dire que ca va forcément fuire!!! Pour ma part j'ai eu une seule fuite sur mon tout premier WC car je n'avais pas apporté suffisament de soin lors de la découpe des tuyaux. Depuis je n'ai plus eu de soucis mais je continus quand même à le faire

Pour la mise en eau c'est simple si vous avez mis le réservoir avant la pompe. Le niveau du liquide dans le réservoir doit aussi être plus haut que la pompe afin qu'il puisse immerger la chambre de la pompe. Pour faciliter l'amorssage de la pompe (c'est à dire le remplissage de la chambre de la pompe) vous pouvez débrancher le tuyau qui est en sortie de la pompe mais pas du coté de la pompe (pour être plus clair vous avez l'embout de la pompe ou sort l'eau, le tuyau banché dessus et son autre extrémité maintenue en l'air). Cette petite astuce facilite l'ecoulement du liquide depuis le reservoir vers la pompe. Une fois que la pompe est amorcée vous rebrancher le tuyau de sortie de la pompe puis vous remplissez le reservoir au 3/4. Ensuite il faut démarrer la pompe (c'est la qu'avoir une pompe branchée direct sur le 220V est pratique ). La pompe va aspirer l'eau du réservoir et l'envoyer dans le circuit. Si votre réservoir est assez gros l'eau aura fait le tour du circuit avant que le réservoir ne soit vide sinon il faut arrêter la pompe AVANT qu'il se soit vider sinon elle va aspirer de l'air et ca va la désamorcer et après c'est pas forcement facile de la réamorcer. Donc vous arrêtez la pompe, un peu de liquide va redescendre dans le réservoir mais pas tout! Cela vous permet de remettre du liquide puis de rebrancher la pompe et ainsi de suite jusqu'a ce que l'eau ait fait le tour. C'est la que l'on voit l'utilité d'avoir un réservoir pas trop petit


[#ff0000]QUE FAIRE EN CAS DE CATASTROPHE:[/#ff0000]

- L'ordi a tourné avec la pompe arrêtée (pompe tombée en panne ou oublie de démarrage de la pompe): le reflexe c'est de brancher la pompe (si elle est pas en panne bien sur ), c'est une erreur car si ca a bien chauffé les tuyaux se sont ramolis et en remettant la pression ils risquent de sortir des embouts. Le mieux ici c'est de couper tout de suite le PC, de debrancher la prise secteur et d'attendre que ca refroidisse. Ensuite on va regarder de pres si rien n'a souffert (tuyau deformé, plexi des blocks fondus...).

- J'ai une fuite et la flotte a coulée partout sur la mobo, la carte graphique... pas de panique ya 90% de chance pour que tout soit intact! il faut bien sur debrancher tout de suite la prise secteur. Ensuite on démonte tout le circuit et on sort tous les éléments du PC qui sont mouillés. Si votre circuit contient du LDR il faut nettoyer car c'est gras et que ca va pourrir tous les contacts sur les cartes. Donc vous enlevez la pile sur la mobo et vous prenez tout ce petit monde et hop à la douche! Vous avez bien lu, vous disposez toutes les cartes au fond de la baignoire et vous passez tout au jet en insistant bien sur les connecteurs et contacts (PCI, AGP...). Ne vous faites pas de soucis un sejour bref dans l'eau (à condition que ce ne soit pas sous tension) n'endomagera pas l'electronique. Ensuite vous secouez bien la carte mere pour qu'un maximum d'eau sorte des connecteurs, puis essuyez ce qui reste avec du sopalin. Ensuite il est très important de secher les cartes correctement en les mettant au moins 24h sur un radiateur. En été vous pouvez utiliser un sèche cheveux pendant un bon moment mais attention de ne pas chauffer trop fort une zone localisée, il faut en permanence balayer la carte et ne pas tenir le soufflant trop près. Une fois bien sec vous pouvez remonter le tout et en général ca se passe bien

[Larifounette]

Tu as tester ciné bench ?

[IvanleFou]

photos de la machines:



Température de la flotte (Tambiente = 26°C)



Résultats sous sciencemark2 32 bits @ 2.8GHz (fsb=310):

Molecular dynamics: 56.8sec
Primondia: 250.1sec

Le probleme de ce bench c'est qu'il utilise que de 13 à 26% des ressources CPU (soit 1 ou 2 cores) en fonction du bench :/




Résultats sous Sandra 2007 @ 2.8GHz (fsb=310):

Arithmétique:


Multimédia:


Mémoire:

[IvanleFou]

Cinebench 2003 32bits @ 2.8GHz (fsb=310):


Cinebench 9.5 32bits @ 2.8GHz (fsb=310):

[IvanleFou]

Pov-Ray 3.7 @ 2.8GHz (fsb=310MHz):


Avec 1 CPU:


Avec 8 CPU:


(Ce qu'il faut regarder c'est la derniere ligne, le PPS ou bien Pixel Per Second)

Un bon bench SMP

[IvanleFou]

anti-flood

[biour]

Lool

bon alors en OC?

[IvanleFou]

Ben j'ai testé le pin mod (fsb 266-> 333 soit 2.4GHz -> 3GHz) mais 1 CPU n'est plus du tout detecte, l'autre n'est pas stable. En temps une mise a jour de systool est sorti supportant la PLL de ma carte mere et du coup je peux regler depuis windows. Et effectivement je commence a avoir des pbr de stabilité vers 313MHz. Donc pour le moment je tourne a 310MHz (2.8GHz) en attendant de pouvoir soit reglé la tension soit descendre le coeff.

Suis encore tombé sur des CPUs moisis mais bon...

[chili69]

attend t'as qd meme 8*2.8ghz

[IvanleFou]

Ca empeche pas

Tient Chili matte les resultats de Pov-Ray

[X-System]

Plus de 6 mn pour 1 thread contre 52 secondes pour 8 threads

[chili69]

trés bon moteur de rendu povray, toujours su ça, il tourne trés bien sur des fermes de calcul avec un nunux dessous
c'est de la balle ce logociel

[IvanleFou]

Il utilise tres de RAM donc ca montre les perfs en calcul brut des CPUs.

edit: j'ai cree un topic pour ce bench dans la partie software

[IvanleFou]

Suis allé acheter de l'encre conductrice pour faire le vid-mod. J'ai passé la tension de 1.275V à 1.375V et la miracle!!! Les petits clovertown s'envolent, pan direct 333MHz de fsb soit 3,0GHz tout rond

Ca demande qu'a monter encore mais niveau temperature ca commence a merder, 70°C certains cores sous seti

Prochaine etape le montage du watercooling et les 400MHz de fsb

[X-System]

Suis allé acheter de l'encre conductrice pour faire le vid-mod. J'ai passé la tension de 1.275V à 1.375V et la miracle!!! Les petits clovertown s'envolent, pan direct 333MHz de fsb soit 3,0GHz tout rond

Ca demande qu'a monter encore mais niveau temperature ca commence a merder, 70°C certains cores sous seti

Prochaine etape le montage du watercooling et les 400MHz de fsb

Puis la waterchiller puis la cascade

[IvanleFou]

Ouais oula faut se montrer un peu raisonnable qd meme

[biour]

bhaf tu vire le Bi 3.8 et tu monte le reste dedans

comme sa je te reprend les vieu irwendal et tout le monde il est content :d

[IvanleFou]

Ils sont pas vieux

[pastor]

l'equivalent de ma render farm dans un seul pc

(drapal)

[IvanleFou]

Difficile d'evaluer comme ca quand meme. Tient d'ailleurs ca pourrait etre interessant de bencher: render farm vs bi-clovertown non Le seul bench que je vois c'est 3dsmax avec sa gestion de rendu en cluster

[pastor]

Difficile d'evalier comme ca quand meme. Tient d'ailleurs ca pourrait etre interessant de bencher: render farm vs bi-clovertown non Le seul bench que je vois c'est 3dsmax avec sa gestion de rendu en cluster

des que j'ai un peu de temps, je prepare une scene bien lourde mais en meme temps toute simple qui n'utilise pas de textures pour qu'on fasse un test .... il faudrait juste que tu installes 3dsmax 7 ou 8

[IvanleFou]

C'est possible d'utiliser la version 9 plutot? les versions antérieures gèrent moins bien mes CPUs!

[chili69]

ouah l'autre tout de suite

[IvanleFou]

en plus j'ai que la 9