The house taupic

[Ryu_wm]

bah si tu dois mettre 1 onduleur sur chaque phase ça va te faire un paquet de conso "inutile".
Sinon tu fais comme Dsebire : une ligne ondulée dédiée (sur 1 phase seulement), ainsi tu n'y branche que les équipements vitaux.

[dsebire]

faut pas onduler toute la maison, totalement inutile.
l'onduleur va couter un bras.
les batteries tous les 5 ans aussi
le rendement va être pourri (car globalement peu sollicité)

donc oui, onduler le minimum, mais oblige à avoir un circuit dédié, ce qui n'est pas forcement facile (faut pouvoir le passer)

sur le mien, donné à 98% de rendement au max de la puissance (1340W / 1500VA)
mesuré à 400W de conso: 95%
ça fait 21W qui "partent en fumée", 182kWh par an, 45€
par contre, onduler online, donc 0 variation de tension, pas de microcoupure etc...
tout a un prix.

[lls]

Disons que comme je suis sur l'offre zendure, je me posais la question justement de cumuler les 2 idées, et d'avoir la maison ondulée grâce au système zendure mais le souci c'est que le système se coupe si y'a plus d'edf..

[gizmo78]

https://www.youtube.com/watch?v=hcmO7u3glkI

Polo en parle justement de zendure

[gizmo78]

Je continue à potasser/réfléchir pour l'aménagement de mon grenier (où j'ai mis les plaques d'isolants/ba13) et surtout, le plancher qui portera le faux plafond en placo.

Y a 4m15 entre les deux murs et c'est du parpaing creux.

Au départ, j'étais parti sur mettre des solives + sabots directement entre les deux murs et puis je me suis demandé si mettre une muralière serait pas plus intelligent et ça ferait moins de trous.

Une muralière de chaque côtés (3m/3m50 de longueur), scellement chimique + tamis avec tige filetée de 16mm (écartement de 50cm) et ensuite, solives + sabots (ou rajout d'un chevron sur la muralière et visser les solives dedans). Muralières en 75x220 et solives en 63x175 avec écart de 45cm. Renfort entre les solives pour éviter que ça warp avec (après avoir posé le faux plafond) pose de laine de bois entre les solives.

L'avantage que je vois à la muralière c'est : moins de trous, plus facile pour mettre les solives et faire la place pour la trappe d'accès.

La diff de prix entre les deux est pas folle donc en soit, ça sera pas déterminant dans la solution choisie

[dsebire]

tes solives vont etre trop justes

pour 4m de portée, faut au moins du 75x200 (en abaissant un peu la charge admissible) ou 75x225

les muralières doivent être au moins de la même section que les solives.

coté charge, tu vas avoir 240kg/m² sur 4.15*3.5m² soit 3.5T réparties sur 7 solives.

tu vas avoir 1T750 par coté a porter.
à peu près n'importe quelle tige filetée supportera ça si tu en mets une entre chaque solive (donc 6)
même en 8mm en acier pourri (4-6), la résistance est de 500kg en cisaillement.

par contre, l'emplacement de la tige dans la muralière est important !
(au moins 4*diamètre de la tige du bas, sachant que plus tu vas la mettre haute plus la muralière sera fragile)
du coup, mettre du 16 quand du 8 suffit est contre productif.
et le 2nd truc souvent oublié, c'est qu'une rondelle ne suffit pas. une petite plaque en acier est vivement recommandé pour éviter l'écrasement du bois.

PS: merci le charpentier qui m'a expliqué tout ça pour que je fasse mon car port

[gizmo78]

les solives j'ai eu un doute oui.

pour l'emplacement des tiges filetées, j'avais lu mini 4 cm du bord par contre je comprends pas ton explication.
de ce que j'ai lu, faut les mettres en quinconces donc si je fais 4*10mm (par exemple), ça fait 4 cm du bord, si je prends de la marge à 5 cm + plaque et en quinconces genre espacé de 50, ça en fait 6 en partie haute, 6 en partie basse de la muralière, ça devrait suffir non?

[dsebire]

https://constructionbois.bilp.fr/guide- ... es-filetes
chapitre 4 c'est ce qui reste de bois est au dessus des tiges qui porte.
vu que tu es en appui perpendiculaire au fil, il faut laisser un maximum de bois au dessus des tiges.
en quinconce tu réduis cette distance donc la charge admissible
si tu perces trop haut, c'est un coup a fendre la muralière lorsqu'elle sera en charge.

en gros, faut considérer les tiges comme si c'était de corbeaux avec une section de bois inférieure.

[lls]

https://www.youtube.com/watch?v=hcmO7u3glkI

Polo en parle justement de zendure

Merci je regarde ca

[gizmo78]

dsebire: okay je vois! je vais lire ça merci!

Vu que la taille des solives = muralire, au final, y a pas de différence physique dans le matériau à prendre, c'est juste dans le nommage

[dsebire]

[lls]

j'avais vu aussi des nouveaux systèmes, je sais pas ce que ca vaut, on met un espèce de taule/quadrillage renforcé et on coule un béton pour faire un plancher.

[gizmo78]

Je me suis "amusé" à faire les calculs d'après l'exemple qu'ils donnent à la fin du lien de dsebire (et en mesurant réellement la largeur du plafond du grenier) :

Matériaux ->
tige filetée : M10 en 8.8 soit 1856 daN maxi (cisaillement)
muralière : 75x225x2500 (cm)
solive : 75x225x4000 (cm)

Charge ->
Surface totale : 250 cm x 400 cm = 100 000 cm2 = 10m2

charge d'exploitation au mètre carré de 265 daN
charge totale = 10 x 265 daN = 2650 daN

NB tiges = 2650 daN / 1856 daN = 1,42 soit 2 tiges
espacement des tiges : 250 cm - 20 cm (10cm/côté de marge de sécu) = 230 cm
230cm / 2 = 115 cm, écartement assez important
230cm / 3 = 76.6 cm
Donc 3 tiges.

résistance du bois ->
distance a4 = 4d = 4*10 mm = 40 mm
hauteur efficace = 220 mm - 40 mm = 180 mm
charge de la section de bois restant : 1065 daN

(charge section de bois) x épaisseur x 1 x résistance cisaillement tige filetée
1065 daN x 0,75 x 1 x 1,856 = 1482,48 daN

la seule partie que je comprends pas dans son exemple c'est ça :
Après calcul et vérification, la charge maximale à supporter par une tige est de 840 daN. On constate alors que la charge à supporter est inférieure à la charge supportable par la section de bois.

[gizmo78]

en parlant de perfo :
https://www.screwfix.fr/perforateur-sds ... -240v.html

ça vaut bien le foxter non ? (qui est 10€ plus chère)

[dsebire]

c'est la marque brico depot/casto
si il est livré avec les accessoires (mèches/burin), c'est un bon prix.
le foxter a aussi un mandrin à clef à mettre dessus. ça peut être pratique (qui vaut a lui tout seul 10 balles)

[dsebire]

la seule partie que je comprends pas dans son exemple c'est ça :
Après calcul et vérification, la charge maximale à supporter par une tige est de 840 daN. On constate alors que la charge à supporter est inférieure à la charge supportable par la section de bois.

ça veut dire que les tiges filetées vont casser avant la muralière

[gizmo78]

ça okay, mais comment il calcul ça ? je vois pas ça dans son exemple

[gizmo78]

trouvé dans une question en bas de page :
Pour les 840 daN : La charge à supporter par la muralière est de 3313 daN, or on a 5 tiges de support,
donc 3313 daN/4 = 828 daN. D’où cette charge. J’ai mis 840 daN car les tiges aux extrémités recevront un peu plus.

donc si je reprends les calculs plus haut :
2650 daN / 3 = 883 daN

donc c'est bien moindre que la résistance du bois calculé plus haut qui est de 1482 daN.

Même si j'augmente un peu la charge comme dans son exemple pour la neige, ça reste largement valable au final.

dsebire : je vais me renseigner pour le perfo, merci

[dsebire]

quelques photos de l'évolution de la semaine passée:






avec la première couche d'enduit:




lundi c'est crépi.

j'ai aussi fini de passer les gaines pour élec/RJ à l'étage

le charpentier repasse lundi aussi pour les chevêtres des velux.

[Ryu_wm]

hoooo
tu les fais tenir comment les dalles ?
Quel coût pour quelle surface ?
l'enduit c'est toi ? Perso je m'y suis essayé mais je ne suis pas doué.

[gizmo78]

le rendu est pas mal du tout! c'est dommage la tole de rive plutôt que de prolonger le toit par contre.

[dsebire]

alors rappel, cette partie la c'est pas moi qui fait.
ça fait partie de la rénovation globale financée par vos impôts

les plaques sont collées avec un mortier spécial puis chevillées: visibles sur la partie gauche (les ronds blancs dans les plaque que le mec est en train d'enduire)

ensuite première couche d'enduit (la même colle que pour les panneaux) puis fibre de verre puis seconde couche d'enduit dans la foulée (pour que la fibre soit prise dans les 2 couches)

le crépi est à étaler par dessus une fois l'enduit sec. (ça sera presque la même couleur)

pour la tôle de rive, parfaitement d'accord ! sauf qu'ils ne touchent pas à la toiture.
je verrais quand je vais poser les velux, je vais avoir des tuiles en rab, si j'en ai assez pour passer par dessus la tôle inox.

aucune différence sur la T° intérieure le matin, par contre, ça se réchauffe plus vite quand j'allume le poêle.

[gizmo78]

c'est des couvreurs ou des maçons qui te font ça ?

le couvreur qui est venu chez moi, je lui avais demandé ses tarifs pour de l'isolation extérieure et lui, vu que couvreur je suppose, fait l'extension de la toiture pour protéger l'isolant

c'est nos impôts mais pour une fois, ça sert réellement à quelque chose

[dsebire]

ya une tôle en inox au dessus de l'isolant là ou il n'y a pas l'extension de toit.
ce ne sont certainement pas des couvreurs, plutôt des maçons vu comment ils manient bien la taloche et le platoir.

[Ryu_wm]

alors rappel, cette partie la c'est pas moi qui fait.
ça fait partie de la rénovation globale financée par vos impôts

ha ! ok. je n'avais pas vu les ronds blancs des chevilles qu'on voit très facilement d'habitude